Nga Mrizi tek Cereni dhe Bunk’Art, CNN amerikan reportazh për Shqipërinë e diktaturës
Vitet e paharrueshme të popullit shqiptar i atribuohen periudhës së komunizmit duke filluar që nga vitet 1990. Ndërsa me kohën disa zakone kanë zënë vend në shoqëri, një artikull i CNN kushtuar Shqipërisë, ka treguar sesi populli shqiptar ka arritur t’i transformojë ato kujtime të zymta në asete turistike.
Ecni pranë shtëpisë së ish-diktatorit komunist të Shqipërisë Enver Hoxha në qendër të Tiranës dhe mund të mos e njihni. Nuk ka asnjë shenjë për të shënuar rëndësinë e saj historike. Rezidenca dykatëshe, e ndërtuar sipas standardeve të diktatorit, duket sikur po rimodelohet në vend që të ruhet. Shtëpia u hap për publikun vetëm një herë në vitin 2018, dhe pak prej tyre kanë qenë brenda që atëherë.
Gjendja aktuale e rezidencës së Hoxhës përmbledh se çfarë ndjejnë shumë shqiptarë për vitet e komunizmit. Duke pësuar një traumë kolektive të mizorisë, shumë do të preferonin të harronin se ai ka ekzistuar ndonjëherë.
Gjatë kulmit të sundimit komunist, Hoxha famëkeq paranojak dhe izolues mbylli kufijtë e Shqipërisë, qëlloi ata që u përpoqën të largoheshin dhe ndërtoi bunkerë të mjaftueshëm për të strehuar çdo familje në vend. Mosbesimi i regjimit të tij ndaj aleatëve komunistë, përdorimi i mbikëqyrjes shtetërore dhe brutaliteti i stilit stalinist i dhanë Shqipërisë pseudonimin e papërshtatshëm (por jo të pasaktë), “Koreja e Veriut e Evropës”.
Pas përfundimit të mbretërimit 44-vjeçar të Hoxhës në vitin 1985 dhe sundimit komunist përfundoi në vitet 1990, Shqipëria trashëgoi deri në 221,143 bunkerë dhe objekte ushtarake, të cilat për dekada kanë shërbyer si kujtime solemne të ditëve të errëta deri vonë.
Sot, Shqipëria po përjeton një rilindje turistike, e mbështetur nga sipërmarrës dhe emigrantë të kthyer që po i japin një jetë të dytë strukturave ushtarake komuniste që dikur përdoreshin për të vendosur armët e luftës.
Për të rimarrë historinë e tyre dhe për të rikthyer traditat e vjedhura dikur prej tyre, shqiptarët tani po ripërdorin bunkerët dhe ish-kazermat ushtarake si restorante që shërbejnë ushqim dhe verë tradicionale, ambiente interesante unike për bujtina, muzetë e artit dhe historisë, madje edhe studiot e tatuazheve.
Ndërkohë që Shqipëria është ende duke mbledhur qartë pjesët nga pasojat e saj të epokës komuniste, është e qartë se disa janë të vendosur të rimarrin kontrollin e narrativës dhe të mos lejojnë që e kaluara e errët e vendit të tyre t’i përcaktojë ato.
Ecni me makinë 16 minuta lart në kodrat malore jashtë Tiranës, duke kaluar tokën bujqësore me dele që kullosin, nëpër disa rrugë të ngushta zigzage dhe do të përshëndeteni nga një manekin i veshur me veshje ushtarake dhe një maskë gazi. Mirë se vini në “Kazerma e Cerenit” , një ish-kazermë dhe kompleks ushtarak i kthyer në një nga restorantet dhe destinacionet më të reja të agroturizmit të qytetit.
Kjo është ideja e Ismet Shehut, një kuzhinier shqiptar i trajnuar në Mbretërinë e Bashkuar, i cili dikur i shërbeu drekën mbretëreshës së ndjerë Elizabeth II, tani u kthye në shtëpi për të ndërtuar një perandori restorantesh në rritje, projekti i tij i fundit ishte Kazerma, i cili u hap vetëm një vit e gjysmë më parë.
Ai tregon rrugën përmes portës imponuese të sallës së ngrënies, hyrjes kryesore të ruajtur në kazermën origjinale dhe shpall: “E vjetra është ar”, ndërsa bën një gjest gjithëpërfshirës të rrethinës së tij, muret prej tulle të lara me fildish, kolonat origjinale prej betoni me datat ’82 dhe ’76 të gdhendura në to, dhe arka granatash jeshile që tani mbajnë gota vere.
Ajo që aktualisht është një sallë ngrënieje dykatëshe, dikur ishte një garazh spartan, shpellë për kamionët ushtarakë. Është pothuajse i panjohur nga mishërimi i tij i mëparshëm, përveç shinave origjinale të hekurit që mbështesin çatinë prej druri dhe vrimave të hapura në tullat që kanë mbetur të paprekura.
“Kazerma është fermë në tryezë,” shpjegon Shehu. “Ka të bëjë me ndihmën e shqiptarëve dhe fqinjëve tanë. Kur njerëzit vijnë këtu, thonë “Uau!”, ky vend ka qenë për ushtarët, dikur ka qenë për tanke, tritol dhe granata. Tani është një vend paqeje, njerëzit që shërbejnë me një buzëqeshje; keni ushqim të mirë dhe ëmbëlsira shumë të këndshme. Dhe ky është një ndryshim i madh, apo jo?”
Shehu ecën në një korridor ku ka inkuadruar fotografi se si dukej kompleksi i braktisur përpara se të merrte qiranë 100-vjeçare nga qeveria për ta reformuar atë.
Një nga kujtimet e kornizuara është një listë e vjetër e racioneve të ushtarëve në një copë letër, e skuqur dhe e rrudhur sipas moshës, ku shkruhet: “120 gram mish, 200 gram bukë, 100 gram makarona…”
Në frymën e ushtarëve të stacionuar dikur këtu, Shehu ka mbajtur një dekorim në sallën e rrëmujës ushtarake, duke u shërbyer mysafirëve dhallë tradicionale shqiptare në gota alumini të mensës dhe duke përdorur tabaka dhe tava nga kompletet ushtarake për të shërbyer pjata me mish, makarona dhe fli, një pjatë tradicionale shqiptare e përbërë nga shtresa të panumërta petash, të bëra ngadalë nw zjarr prej druri.
Kamarierët vishen me veshje ushtarake, ndonjëherë me shami të kuqe të partisë komuniste.
“Stafi im është i veshur si ushtarë,” thotë Shehu, “dhe ata e bëjnë shërbimin me një buzëqeshje dhe ndonjëherë edhe armë false.” Për të përfunduar vaktin, të ftuarve u paraqitet fatura në një mbajëse të rreme granate.
Instalimi ushtarak në Kazerma është i gjerë, duke përfshirë serra, një fermë rosash, ish-bunkerë ushtarakë që përdoren tani për shijimin e verës dhe djathit, një muze të vogël kujtimesh ushtarake dhe disa shtëpi pritjeje ku njerëzit mund të kalojnë natën.
Në dhoma, Shehu ka vendosur blloqe të mëdha cilindrike prej betoni për të përsëritur dushet e kazermave. Dekorimi shtesë përfshin radiot e vjetra ushtarake, kondakët e pushkëve prej druri dhe mensat e përdorura si vazo me lule.
Ndërsa Shehu pranon se vitet e komunizmit ishin të dhimbshme, qëllimi i tij është që njerëzit të mos kenë frikë nga e shkuara, por të ecin përpara prej saj.
“Në kohën e komunizmit isha shumë i ri”, thotë 35-vjeçari. “Por e di që babai im ka luftuar shumë. Nuk dua të harroj kurrë atë që ishte më parë, por tani historia ka ndryshuar. Ne po bëjmë gjëra të reja, kjo është Shqipëria e re.”
Pak hapa larg xhamisë së Et’hem Beut të epokës osmane në sheshin qëndror Skënderbej të Tiranës është një tjetër bunker ushtarak i epokës së Hoxhës. “Bunk’Art 2” është muzeu më i rëndësishëm i vendit që katalogon mizoritë e kryera nën sundimin komunist në Shqipëri dhe ndodhet në një bunker të ruajtur të shkallës bërthamore që dikur lidhte zyrat politike të qeverisë qendrore.
Hyrja në bunkerin nëntokësor shërben si një njoftim i zymtë i asaj që do të vijë.
Muret e brendshme të kupolës gri janë të mbuluara nga fotot që përkujtojnë viktimat e vrara me urdhër të një udhëheqësi që ishte aq paranojak dhe mizor sa që vetëm njohja e tij mund të rrezikonte jetën tuaj.
Një nga fytyrat mbi shkallë është Sabiha Kasimati, një shoqe e vjetër e shkollës së mesme të Hoxhës, e cila i kërkoi atij të ndalonte vrasjen e njerëzve të pafajshëm dhe më vonë u burgos pa gjyq.
“Bunk’Art 2” ka verifikuar se rreth 5,500 njerëz u vranë nga ekzekutimet politike gjatë viteve të Hoxhës, por vlerësimet jozyrtare tregojnë se deri në 100,000 janë zhdukur nën kujdesin e qeverisë. Kjo do të thotë se trupa të panumërt nuk janë gjetur kurrë, duke i lënë shqiptarët të presin zbulimin përfundimtar të varreve masive.
“Shqipëria kishte një nga regjimet më të ashpra komuniste në botë”, kujton Eni Koço, 50 vjeç, themeluesja e grupit turistik Albania My Way, e cila jetoi gjatë atyre viteve.
“Ne u krahasuam me Korenë e Veriut sepse qeveria krijoi një kult personaliteti, duke na thënë se ata ishin perëndi dhe ne duhej t’i adhuronim ata, duke krijuar një sistem për të kontrolluar kufijtë dhe duke vrarë këdo që përpiqej të arratisej ose të hynte në vend.”
Thellë në tunelet e mbrojtura nga bombat bërthamore, ekspozitat shpjegojnë se çfarë ndodhi këtu gjatë gjithë atyre viteve që Shqipëria ishte e shkëputur nga bota. “ Sigurimi , ose policia lokale e mbikëqyrjes, kontrollonte çdo gjë dhe po rregullonte njerëzit për të spiunuar familjen dhe miqtë,” thotë Koco. Mes artikujve të ekspozuar është një fshesë prej druri me një pajisje dëgjimi të futur fshehurazi në kokën e saj, një mjet që u mundëson fqinjëve të spiunojnë fqinjët.
“Në vitin 1990, ne ishim në prag të urisë,” kujton Koco. “Edhe rrobat dhe këpucët ishin në mungesë. Kishte vetëm pesë modele për të zgjedhur dhe të gjithë dukeshin njësoj.”
Në një paralele tjetër me Korenë e Veriut, shqiptarëve u tha se nuk kishin asgjë për të pasur zili nga bota e jashtme.
“Na ushqehej me propagandë të vazhdueshme që thoshte se ne ishim i vetmi vend në botë që po ndërtonim komunizmin e vërtetë dhe se ne ishim ylli i ndritshëm,” thotë Koco. “Kjo ishte në kontrast të thellë me atë që po jetonim çdo ditë dhe kjo krijoi një sindromë të caktuar të gënjeshtrës dhe maskimit të realitetit. Në ditët e sotme ne ende kemi shumë frikë të shprehim ndjenjat tona të vërteta.”
Qyteti i Gjirokastrës së epokës osmane në Shqipërinë e Jugut ka lidhjen e tij me trashëgiminë e Hoxhës, duke qenë vendlindja e diktatorit. Sot, ndërtesa ku ai lindi njihet zyrtarisht si “Muzeu Etnografik i Gjirokastrës”. Vetëm një pllakë mermeri e vetme në dyshemenë e një dhome të dekoruar rrallë përkujton ardhjen e Hoxhës në botë më 16 tetor 1908.
Pikërisht në rrugë, në qendër të Gjirokastrës, Manushaqe Zhuli, 65 vjeç, ka ngritur një koleksion privat të antikiteteve shqiptare në një tunel të ngushtë bunkeri. Ajo ekspozon artikuj që datojnë nga koha bizantine deri në vitet komuniste dhe kërkon një tarifë të vogël për njerëzit për t’i vizituar.
Sipërmarrja është private dhe ajo ende nuk ka marrë ndonjë mbështetje nga qeveria vendore. Në Shqipëri, përballja me realitetet e papërpunuara të së shkuarës duket se është ende një punë në progres.
“Opinioni i botës për ne u dëmtua nga ngjarjet e viteve ’90 kur u hapëm”, thotë Koço. “Ne ishim krejtësisht të pavetëdijshëm për vlerat që mbartnim dhe ndiheshim inferiorë ndaj vendeve të tjera. U deshën mbi 20 vjet që një numër i konsiderueshëm turistësh ta shikonin Shqipërinë si një destinacion që ia vlen të vizitohet.”
Fshati i izoluar bujqësor Fishtë, është një vend që shumë shqiptarë më parë nuk mund ta gjenin as në hartë. Kështu ndodhi derisa lindi destinacioni i agroturizmit Mrizi i Zanave, duke transformuar jo vetëm këto toka të vetmuara bujqësore, por edhe trajektoren historike gastronomike të Shqipërisë.
Kodrat e rrotulluara që tani ofrojnë perime të freskëta për mysafirët e restorantit janë të përqendruara në një kompleks që dikur ishte një burg i kohës komuniste.
Sot, në vend të burgosjes së njerëzve, dhomat e ndryshme të kompleksit tani presin grupe turistike, duke shfaqur traditat e dikurshme shqiptare në prodhimin e djathit, vreshtarisë dhe madje edhe shurupin e konit të pishës – një përbërës, i përdorur zakonisht në perimet e djathit, që ka shije si ajri nga thellë në një pyll me pisha.
“Ideja këtu është të rilidhemi me rrënjët tona,” thotë Altin Prenga, një inxhinier bujqësor i cili së bashku me vëllain e tij është kryekuzhinier në Mrizi i Zanave. “Ne u shkëputëm për shkak të komunizmit. Ne punonim në fshat, por ishim punonjës të shtetit, jo fermerë. Ne humbëm të gjitha traditat tona dhe në vend të kësaj përdorëm teknikat komuniste.
Në një kodër mbi restorantin, i cili vepron si një pikëpamje për tokat bujqësore përreth, Prenga tregon bujtinat kryesore të pronës. Këto paraqesin një veçori të pazakontë arkitekturore, një copë muri me tulla që mungon. Prenga thotë me krenari se këto boshllëqe përfaqësojnë pjesën e munguar të traditave shqiptare që është misioni i tij jetësor për të ringjallur.
“Ne e hapëm këtë restorant me ëndrrën për të rindërtuar këto rrugë (për traditat tona)”, thotë Prenga me krenari duke treguar faktin se ai punëson gjyshe vendase dhe romë, një pakicë e margjinalizuar prej kohësh në Shqipëri.
“Hap pas hapi, ne kemi rizbuluar atë që kemi humbur nga komunizmi.”
)
Mrizi i Zanave
Pamje nga Kazerma e Cerenit